Привет всем кто заинтересовался моим вариантом сборки спиральной антенны. Скажу сразу, что мною был опробован вариант с Биквадратом из статьи расположенной здесь. Был собран вариант с одинарным Биквадратом, и вариант с тройным Биквадратом. Вариант с тройным Биквадратом имел соответственно большее усиление, чем одинарный. Ну да не атом я начал. Чисто в субъективном сравнении тройной Биквадрат имел большее усиление, чем спиральная антенна, но в силу того, что конструктивно спиральку собрать проще, то дальнейшие эксперименты были именно с ней. К тому же, та скорость соединения, которую она обеспечивает сей час на расстоянии 600 метров, а это порядка 20Мбит\сек. мне хватает. Забегая вперёд скажу, что в дальнейшем (весной) собираюсь всё же попробовать тройной Биквадрат и ещё один вариант это ФА20 из статьи тут. Тех, кого эти эксперименты заинтересуют, смогу проинформировать про результаты. Но это в будущем. А сейчас начнём.

Две первых моих антенны были собраны на одностороннем фольгированном текстолите. Это были экспериментальные антенны, для выяснения возможности соединения двух WI-FI роутёров в мост. И как вы уже поняли, эксперимент удался. Но для уличного размещения антенн от фольгированного текстолита пришлось отказаться, ввиду того, что медь со временем на открытом воздухе имеет свойство окисляться, и как следствие возможно ухудшение связи. И тут как нельзя, кстати, подвернулся бак из нержавейки от старой стиральной машинки с вертикальной загрузкой. На фото между барабаном и приводом, как раз часть боковой стенки от бака. Остальное ушло в дело.

В принципе я думаю можно использовать и оцинковку, закрепив её на листе простого текстолита для придания жесткости, ну или сложить её вдвое или даже втрое пропаяв края оловом с применением паяльной кислоты. Неплохой результат будет и с дюралюминием или его сочетаниях, но тогда будут сложности с креплением гнезда разъёма. В качестве трубы, можно взять любую другую диэлектрическую, подходящего диаметра и длинны.

Ну-с, приступим.

Берём пластину размером 140х140 и намечаем её центр путём проведения линий с угла на угол. Кстати, размер 140х140 вовсе не обязателен. Как будет видно на фото ниже, я делал 2 антенны размер второй 160х160. А предыдущие были даже не квадрат. 140х160. Вообще строгое соблюдение размеров пластины вовсе не обязательно. И те и другие, и третьи работают совершенно одинаково. Опять же отмечу, это моё субъективное мнение.

Далее штангенциркулем или козий ножкой та, что просто циркулем зовётся с двумя иголками, очерчиваем круг, радиусом 20 мм. Почему с двумя иголками, а не иголкой и карандашом? Карандаш имеет свойство стираться, а нацарапанное стереть трудно.

Получаем круг, разбитый на четыре сектора. В двух противоположных секторах делаем фрезеровку, путём высверливания отверстий и последующей обработки надфилями.

Кстати можно провести ещё одну окружность на половину толщины сверла. Я брал сверло 3 мм, поэтому вторая окружность имеет диаметр 38,5 мм, ну а радиус соответственно 19,2-19,3 мм. На фото ниже это видно.

Дальше на малом диаметре на длину сектора можно закернить будущие отверстия. Сверлить нержавейку надо на малых оборотах с водяным охлаждением. Иначе сразу посадишь сверло. Поначалу я для сверловки одного только сектора использовал по три, а то и четыре сверла. Обработать важно наружную часть. Это место соприкосновения с пластиковой трубой. Внутренняя часть нам не важна.

Далее берём обычную канализационную пластиковую трубу, какие продаются в хозяйственных или строительных магазинах.

Диаметром 40 и длинной 500 миллиметров.

И отрезаем от её фигурной части 100-110 мм. А делаем это так. Берём листок бумаги (я взял обычную газету) и оборачиваем ею трубу так, чтобы края бумаги были строго параллельны.

И обычной ножовкой по металлу по кругу отпиливаем не нужное.

Далее ставим трубу спилом на пластину и делаем засечки будущих спилов.

На трубе вырезаем ту часть, которая соответствует не фрезерованной части пластины. Должно получиться вот так.

Кстати, чтобы высота секторов была одинаковой и ровной, можно также воспользоваться обычным листком бумаги как при отпиливании трубы. И аккуратно, острым ножом снять лишний пластмасс до края бумаги.

Затем из текстолита толщиной 5-10мм делаем вот такую пластину с резьбой М3 или М4 можно даже М5 по середине. Ширина на Ваше усмотрение, а вот длинна 55-60мм.

Недалеко от фрезерованного края, сверлом диаметром не толще текстолитовой пластины делаем отверстие. Строго на противоположной стороне делаем точно такое же второе отверстие. Расстояние от фрезерованного края не важно. Важно, чтобы хватило длинны болта, которым потом эта пластина притянет трубу к нержавейке. А строгая противоположность краёв важна для центра болта. Далее острым и тонким ножом просверленным отверстиям придаётся форма прямоугольника притягивающей пластины. Вообще должно получиться вот так.

Теперь берём гнездо, соединяющее роутёр с антенной. В СССРовские времена это бала марка СР50. Сейчас BNC коннектор.

Почему я использую именно такой коннектор? Дело в том, что я собираю мост из двух WI-FI роутёров марки Tenda N300. Как видно на фото антенны не съёмные. То есть они не откручиваются, но снять их можно, если разобрать роутёр. Так вот. Я снял родные антенны, отпаял кабели, их соединяющие, и припаял свои кабели с ответной частью (штекером) гнезда BNC. Если у Вас роутёр со съёмной антенной на разъеме SMA, то Вы также можете использовать на спиральной антенне BNC гнездо, а соединяющий кабель (джампер) сделать из: один конец SMA гнездо, второй конец BNC штекер. (Вот мой вариант Фото1, Фото2)

На окружности 40мм нержавейки сверлим отверстие на 0,1мм больше, чем диаметр изолятора коннектора.

В это отверстие вставляем коннектор и паяльником ватт на 200-300 с паяльной кислотой припаиваем коннектор. Замечу, что паять надо с противоположной стороны, куда будет вставляться труба. И вот тут немного вернусь назад. Помните, я говорил, что можно взять и дюраль и алюминий и их сочетания, но будут трудности с креплением коннектора. Вот как раз тут и придётся всем тем, кто делает на этих материалах самим решать проблему крепления гнезда.

Далее вставляем трубу в пластину и, просверлив по центру отверстие чуть большее диаметра болта, притягиваем трубу к пластине. В трубе сделайте небольшой пропил под проводник коннектора, как раз в том месте, где он выходит наружу. Да и делайте все операции с трубой осторожно. Просто 6 штук антенн я сделал без проблем, а вот в 7й оказалось, что материал, из которого сделана труба, немного хрупок. Вместо пропила получился скол. В принципе это не страшно. Но скол мог произойти и на других стадиях обработки. И вот что у нас получилось.

Остаётся только спилить ножовкой выступающие части текстолитового крепежа и обработать окружность напильником. На этом изготовление корпуса закончено.

Переходим к намотке спирали.

ДАЛЕЕ